De cand Pierpaolo Piccioli si-a anuntat plecarea de la Valentino dupa 25 de ani la brandul Roman pe 22 martie, speculatiile ca Alessandro Michele l-ar inlocui ca director de creatie s-au intensificat. Astazi, aproape o saptamana mai tarziu, Vogue Business a confirmat in exclusivitate ca designerul care a transformat Gucci in marele brand cel mai bine vandut al ultimului deceniu va incepe sa lucreze la sediul Valentino pe 2 aprilie, la cativa metri de piata Spaniei din Roma.
„Este o onoare incredibila. „Simt o bucurie imensa si o mare responsabilitate in a ma alatura unei case de couture care are cuvantul frumusete gravat in imaginatia colectiva”, a declarat designerul intr-un comunicat oficial. Primul sau spectacol este programat pentru septembrie, in cadrul Saptamanii Modei de la Paris (cele doua anterioare, masculin si haute couture, ambele in iunie, vor fi semnate de echipa de design a casei) si va fi pentru prima data cand Michele face haute couture, deoarece Valentino apartine. grupului foarte select de marci care participa la aceasta saptamana a modei. Prima sa incursiune in aceasta zona va avea loc in ianuarie 2025.
Adevarul este ca, de cand Michele a parasit Gucci in noiembrie 2022, au existat speculatii cu privire la revenirea lui la un brand mare. Mai intai s-a vorbit despre Bulgari, apoi despre Fendi, dar in cele din urma va fi Valentino, lucru care este cel putin curios: LVMH, proprietarul unor marci precum Louis Vuitton, Dior, Fendi si Bulgari, printre altele, da de obicei de lucru directorilor de creatie. care parasesc un brand detinut de marele sau rival, grupul Kering, proprietar Gucci, Saint Laurent si Balenciaga. Valentino este detinut de grupul qatar Mayhoola din 2012, dar anul trecut Kering a cumparat 30% din brand intr-un acord progresiv care il va face proprietar deplin in 2028 (Mayhoola va pastra o parte din actiunile Kering). In cele din urma, Michele se va intoarce la munca (deocamdata la 30%) la ordinele lui Kering si a proprietarului sau, Francois-Henri Pinault.
Unul dintre motivele convingatoare pentru care designerul a acceptat oferta lui Valentino este ca sediul brandului se afla in Roma, orasul sau natal si unde locuieste in prezent. Celalalt este CEO-ul sau, Jacopo Venturini, care a fost vicepresedinte al pietelor globale si al merchandisingului la Gucci pana in 2020. „Sunt foarte fericit sa lucrez din nou cu Alessandro Michele dupa ani de lucru impreuna. Talentul, creativitatea si inteligenta sa profunda vor scrie un nou capitol la Maison Valentino. Sunt sigur ca reinterpretarea sa a codurilor si mostenirii domnului Valentino Garavani ne va aduce momente de mare emotie”, a declarat Venturini in declaratia pe care brandul l-a transmis presei odata cu anuntul. „Sa lucrezi din nou cu Jacopo este un vis devenit realitate (…) Este un barbat care se indragosteste de viata in fiecare zi, cu pasiune si afectiune”, a spus designerul despre el in aceeasi nota informativa.
Cand Alessandro Michele a fost promovat la Gucci dupa plecarea Fridei Giannini, in 2015, ceea ce parea un pariu temporar pana cand a gasit un alt director de creatie stralucitor a devenit un fenomen neasteptat atat de vanzari, cat si de influenta in sectorul modei. Viziunea deosebita si unica a lui Michele, care a sters conventiile de gen dintr-o lovitura si a amestecat cu nerusinare secolul al XIX-lea, tehnologia, sportul si Renasterea, printre milioane de referinte, a devenit un succes instantaneu. Mass-media a vorbit despre gucificare , referindu-se la o amprenta estetica care a colorat absolut totul. Si acea guccitificare s-a tradus in vanzari: in 2018, Kering a anuntat ca Gucci a facturat anul precedent nu mai putin de 6,7 miliarde de euro, doborand recordul din toate timpurile pentru orice brand de lux (record pe care Vuitton l-a depasit in 2022). Plecarea lui sapte ani mai tarziu s-a datorat a ceea ce marketingul numeste „oboseala de marca”. Viziunea lui Michele era atat de puternica din punct de vedere vizual incat clientul s-a plictisit in cele din urma. Nu, nu s-a oprit din vanzare, dar intr-un grup mare precum Kering trebuie sa continuati sa doborati recorduri, chiar daca este aproape imposibil, daca doriti sa detineti in continuare anumite privilegii.
Michele nu a schimbat doar estetica; A schimbat ambasadorii marcii, magazinele, muzeul marcii din Florenta… chiar a schimbat decorul sediului din Milano. Pentru prima data dupa mult timp, prezentarile de moda au vorbit deschis despre sex, avort gratuit si chiar sanatate mintala, in comunicate de presa care s-au referit mereu la filozofi ca principala referinta. Iubitul designerului, Giovanni Attili, este profesor de Filosofie si Michele insusi pregateste o carte intitulata Philosophy of Fashion cu ganditorul Emanuele Coccia, programata, teoretic, pentru luna decembrie a anului viitor.
Cand Valentino Garavani s-a pensionat in 2007, el i-a promovat personal pe directorii de accesorii ai marcii sale, Maria Grazia Chiuri si Pierpaolo Piccioli. Chiuri a plecat la Dior in 2016, iar Pierpaolo l-a ridicat pe Valentino sa devina unul dintre cele mai apreciate marci datorita utilizarii sale magistrate a culorii, talentului sau de a detecta ambasadorii potriviti (ai diverselor generatii si corpuri) si modului sau apropiat si emotionant de a comunica. despre munca si echipa ta. Vanzarile erau inca sanatoase; De fapt, brandul a crescut cu 10% in 2023, dar noua conducere a cautat, poate, sa ia o intorsatura mai riscanta, intr-un moment in care luxul pare ca s-ar putea confrunta cu prima recesiune din ultimele decenii. Fara indoiala ca Michele va da o viziune transgresiva si intelectualizata unei case care, pana astazi, a fost definita de elementele celei mai clasice rafinamenturi. Piccioli a fost concediat de echipa sa saptamana aceasta cu bannere si tricouri, intr-o imagine care a devenit virala. In mod curios, mana lui de multa vreme, Sabato de Sarno, este directorul de creatie al Gucci de aproape un an. Totul se schimba astfel incat nimic sa se schimbe.
